Ja, ich bin zwanzig. Bin ich immer noch jung? Meine Kindheit ist vorbei. Dennoch kann ich glücklich sein, dass ich in Deutschland groß geworden bin. Es lässt sich wirklich sagen, dass ich sorglos aufgewachsen bin. Hier in Kalkeri verläuft die Kindheit ganz anders. In der Schulzeit lebt man in der Schule. Man isst jeden Tag Reis und freut sich, wenn es Besonderheiten wie Kartoffeln, Brot und Eier gibt. Man steht um halb fünf auf und beginnt mit seinem Instrument zu üben. Nach dem Frühstück folgt der Unterricht, der bis zwanzig vor fünf geht. Danach hat man neunzig Minuten frei. Anschließend werden die Hausaufgaben gemacht, man isst zu Abend, guckt manchmal noch einen Film in der Yogahall und geht schließlich schlafen. Dies ist der Tagesablauf eines Kindes von Montag bis Samstag. Der einzig freie Tag ist Sonntag. In den Ferien fährt man nach Hause zu seinen Familien, was nicht bedeutet, dass man frei hat. Es wird gearbeitet. Viele Eltern der Kinder betreiben eine Farm und dort muss täglich ausgeholfen werden. Oft sind die Kinder froh, wenn sie wieder in die Schule dürfen.
Nun die deutsche Version: Der Wecker klingelt um zehn nach sechs, manchmal auch um neun oder zehn. Man geht ins saubere Badezimmer und kommt sauber heraus. Der Frühstückstisch ist gedeckt mit Toastbrot, Brötchen, Croissants, Marmeladen, Honig, Nutella, Kaffe, Kakao, Milch, Salami, Käse und nicht zu vergessen mit sauberem Besteck und sauberen Tellern. In der Schule sitzt man auf Stühlen und an sauberen Tischen. Das Essen aus der Kantine wurde absolut hygienisch behandelt und es wird genauso viel angeboten, wie morgens am Frühstückstisch. Die Schule endet durchschnittlich zwischen eins und zwei und der Unterricht wird von ausgebildeten Lehrern getragen, die pädagogisch eine besondere Ausbildung an der Universität hatten. Nachmittags kommt man nach Hause und schmeißt den Schulkram, im eigenen Zimmer, in die nächste Ecke, um sich einem Buch und der Musik aus der Stereoanlage zu widmen. Von der Vielfalt beim Mittagessen fang ich gar nicht erst an. Letztendlich opfert man dem Lernen für die Schule nur noch dreißig bis sechzig Minuten. Im Urlaub geht es hinaus in die Welt. Wie man seine Freizeit gestaltet, ist natürlich von Person zu Person abhängig, dennoch ist es klar, dass man dabei jeden erdenklichen Luxus genießt und gar nicht lernt die kleinen Dinge im Leben zu schätzen.
Eigentlich wollte ich von etwas ganz anderem schreiben. Nämlich davon, dass ich selbst merke, wie ich von Tag zu Tag offener werde. Aber wenn ich nun genauer über den ersten Teil meines Textes nachdenke, dann fällt mir auf, dass mich genau diese Erkenntnisse verändern. Ebenso ist mir klar geworden, dass die kleine Schule, in der ich lebe, mir mehr geben wird, als ich ihr jemals im gesamten Jahr geben könnte. Es ist einerseits schwer das einzusehen, andererseits bin ich nicht der erste Freiwillige hier und den anderen wird es nicht anders ergangen sein.
Man stellt sich nach nun fasst fuenf Monaten viele Fragen, unter anderem nach dem Sinn meiner Arbeit. Ich meine dabei allerdings nicht den Sinn meiner Arbeit, der meiner Schule nutzt. Natuerlich ist es nicht leicht und vielleicht auch nicht moeglich einen hoeheren Sinn in all Dem hier zu finden. Man denkt allgemein viel ueber die erlebten Dinge nach und dabei erscheint einem das Leben oftmals sehr klein und kurz. Ein Beispiel, das vielleicht etwas schwachsinnig ist, womit man sich aber durchaus beschaeftigt: Ich verbringe ein Jahr in Indien. Der Durchschnittsmensch hat ungefaehr 75 Lebensjahre zur Verfuegung. Wenn ich nun ueber das gesamte Leben eines Menschen nachdenke, dann erscheint mir dieses eine Jahr schon als ein ziemlich grosser Teil. Das ist sehr philosophisch und vermutlich auch sehr unverstaendlich. Aber diejenigen, die mir bis hierhin folgen konnten, werden vielleicht sich eine Vorstellung von dem Sinn meiner Gedankenwelt hier machen koennen. Dieses Jahr wird eine viel groessere Bedeutung fuer mein Leben haben, als ich es mir vorher je vorstellen konnte.
Vermutlich habe ich all die Gedanken ueber das „Warum?“, da ich taeglich sehr viele Eindruecke habe und es mir oft erscheint, dass ich viele gar nicht verarbeiten kann. Wenn ich wieder in Deutschland bin und mich jemand fragt: „Erzaehl mal was ueber Indien!“ Dann werde ich demjenigen wohl keine Antwort geben koennen. Alles was ich bewusst und unbewusst nun ueber das indische Leben gelernt habe, werde ich in meinem ganzen Leben nicht erzaehlen koennen. Auch nur einen kleinen Teil zu erzaehlen, wird mir nicht gefallen, denn wenn ich beispielsweise sage: „Ich bin oefters abends mit Sara und Frederic ins Dorf hinunter gegangen, um ein Omlet zu essen.“ Dieser Satz bedeutet so viel und umfasst viele Dinge, die ganz anders sind zum europaeischen Leben, sodass ich mich sehr unwohl fuehlen wuerde nur diesen einen Satz zu erzaehlen. Wie ihr merkt, ist es mir nicht moeglich euch eine richtige Vorstellung von meinen Erzaehlungen zu machen. Natuerlich werde ich euch dennoch von Indien erzaehlen!
Meine erste kleine Reise umfasste überwiegend einen Teil der typischen Touristenorte Indiens. Goa und Hampi. Doch Paul’s und mein Reiseplan sah zuerst Gokarn, das kleine Goa der Traveller, vor. Nach Gokarn reisten wir ausschließlich mit dem Bus. Das Reisen in Indien ist schon wahnsinnig günstig. Für die vier Busse, die wir auf unserem Weg nach Gokarn genommen haben, zahlten wir ca. 150 Rupien, also umgerechnet, nicht mehr als 2,30 €, bei einer Strecke von über 150 Kilometern! Im Laufe des Nachmittags wurde es schnell sehr warm in den Bussen und man saß schwitzend auf den Sitzen. In dem Bus nach Ankola unterhielten wir uns lange mit einem Wiener namens Fabian, der schon seit drei Monaten den Norden Indiens bereist hat, dabei ist er auch unter anderem in Ladakh unterwegs gewesen, also im Himalaya, dort wo ich auch plane, am Ende meines Auslandsaufenthaltes, hinzufahren. Fabian berichtete uns viel von seinen Eindrücken und Erlebnissen und machte mir richtig Lust auf das Entdecken neuer Orte. Der Busfahrt ist ansonsten nicht mehr viel hinzuzufügen, außer, dass der letzte Bus, von Ankola nach Gokarn, schon sehr nach Fisch roch und das Metal des Busses an vielen Stellen von Salz zerfressen war.
Gokarn ist ein sehr kleines Dorf, das über einen kleinen Busbahnhof verfügt. Im Dorf selbst riecht es gar nicht nach Meer, so wie ich es erwartete. Auch ist es nicht dermaßen von Touristen überlaufen. Auf der Suche nach einem Geldautomaten sehen wir schon den Großteil des Dorfes. Wie ich finde, wird es seinem Ruf, als ein charmantes kleines Fischerdorf mit vielen kleinen Gassen, gerecht. Gokarn war vor ca. zwanzig Jahren ein geheimer Hippie Treffpunkt, da man Zuflucht vor, dem vom Tourismus entdeckten, Goa suchte. Doch vor fünf bis zehn Jahren eroberte auch der Tourismus dieses kleine Dorf und veränderte die Stimmung dieses Ortes maßgeblich. Wir reisten glücklicherweise nicht in der Hauptsaison, sodass man überwiegend nur andere Traveller sah. Was dieses Dorf allerdings berühmt gemacht hat, sind die traumhaften karibischen Strände. Mal abgesehen von dem stark verschmutzten Dorfstrand, sind die Strände Gokarns sehr einsam und naturnah. Berühmt sind vor Allem der sog. „Om-Beach“, „Half-Moon-Beach“ oder der wohlklingende „Paradies-Beach“. Mich zieht es zu einem der einsamsten Strände, dem „Om-Beach“. Da wir uns zuvor noch lange im Dorf aufgehalten hatten und uns die Ansicht eines Inders, im Bezug auf den Kaschmir-Konflikt, angehört hatten, wanderten wir spät los. Der Om-Beach liegt ca. vier Kilometer von Gokarn entfernt und kann entweder zu Fuß oder per Rikscha erreicht werden. Wir mussten uns zum einen wegen der anbrechenden Dunkelheit sputen, zum anderen aber auch wegen einem mächtigen Gewitter, das uns plötzlich im Nacken saß. Auf der Hälfte der Strecke holten uns Dunkelheit und Gewitter ein und wir waren gezwungen uns eine von drei verfügbaren Rikschas zu nehmen. Der Rikschafahrer erkannte natürlich unsere bescheidene Situation und stieg in das Verhandlungsgeschäft mit einem absolut überzogenen Preis ein. Wir schafften es so gerade den Preis um hundert Rupien runter zu handeln, wobei wir dabei tief in die Trickkiste greifen mussten. Letztendlich zahlten wir immer noch zu viel. Bei Dunkelheit, Sturm und starkem Regen ging es per Rikscha an der Küste entlang. Am Om-Beach angekommen checkten wir dreißig Meter vom Meer entfernt im „Namasté Café“ ein. Mit dreihundert Rupien pro Nacht für ein Doppelzimmer, war der Preis akzeptabel, da das Café traumhaft gelegen war. Am Abend machten wir noch einen kleinen Strandspaziergang und genossen die einmalige Atmosphäre.
Warum wirkt das Meer auf Menschen anziehend? Weil es endlos, unergründlich oder geheimnisvoll ist? Oder einfach nur weil es auf gigantische Weise schlicht ist? Auf mich hat das Meer, wie die Alpen eine beruhigende Wirkung, wobei ich die Berge stets dem Meer vorziehen würde. Auch die unberührten Traumstrände Gokarns haben diese Einstellung an mir nicht geändert. Dennoch waren die Momente am Strand besonders. Den folgenden Tag widmeten wir natürlich dem Meer, zumal wir schon den Großteil des Dorfes gesehen hatten. Dazu habe ich nur zwei Dinge zu sagen: Salzwasser schmeckt nicht und Wellenreiten macht riesen Spaß! Der schönste Teil des Tages war der Abend, wo wir ein langes Stück an der Steilküste entlang wanderten und eine lange Zeit auf den Klippen bis zur Dunkelheit saßen und den Sonnenuntergang abwarteten. Ein besonderer Augenblick war die Begegnung mit zwei Delfinen, die im Abendlicht Saltos vollführten. Am Abend im Restaurant trafen wir Vinod, einen reichen Sohn eines berühmten indischen Unternehmers, der an einer Elite-Uni in Großbritannien studiert hat und nun plant ein Zwei-Millionen-Dollar Unternehmen aufzubauen. Er lebt in Palolem, den Ort, den wir am darauf folgenden Tag erreichen wollten, um gemeinsam mit Freunden Urlaub zu machen. Im Verlauf des Gespräches am nächsten Morgen, erklärt er sich bereit uns per Auto mit nach Palolem zu nehmen.
Vinod fährt uns mit seinem Auto direkt zum traumhaften Südseestrand Palolems. Palolem ist nicht gerade groß, es ist vergleichbar mit Gokarn. Als erstes versuchten wir ein Guest House direkt am Strand zu bekommen. Schnell wird aber klar, dass dies nicht funktionieren wird. Obwohl noch Nebensaison ist, sind alle Unterkünfte in unserer Preiskategorie belegt. Der Grund, warum wir nach Palolem reisten, war, dass wir uns dort mit Freunden treffen wollten, um gemeinsam ein wenig Zeit zu verbringen. Max & Co hatten schon eine günstige Unterkunft entdeckt, die relativ zentral in Palolem gelegen ist und auch noch für uns Platz bot. Die Tage in Palolem waren sehr schön. Morgens genoss man sein traumhaftes Frühstück, mittags war man in der wunderschönen Landschaft unterwegs und abends ging man gemeinsam in einem der zahlreichen Restaurants essen. Das Besondere an der Zeit in Palolem war, dass man sich Roller und Motorräder ausleihen konnte. Auf unseren Touren entdeckten wir andere Dörfer und schönere Strände und ich lernte Motorrad fahren. Der Süden Goas ist landschaftlich wunderschön und entzückt durch einsame Dörfer zwischen Reisfeldern und hier und da steht mal ein prachtvoller Tempel. Ganz zu schweigen von den Bilderbuchstränden. Dennoch ist Goa eindeutig eine Touristenattraktion. Für mich als Freiwilliger, der in Dharwad, der nächst größeren Stadt, nie einen „hellhäutigen“ zu Gesicht bekommt, kam es mir so vor, als wäre ich irgendwo am Mittelmeer. Überall Touristen, die meist nur wegen Strand und Party nach Indien kommen und die dementsprechend auch nichts von der eigentlichen indischen Welt realisieren. Orte, wie Palolem, dienen einem Freiwilligen letztendlich dazu, wieder etwas das „westliche Leben“ zu konsumieren.
Die Tage in Goa vergehen schnell. Für Paul und mich geht es schließlich weiter nach Hampi, unserer letzten Etappe. Zuvor wollen wir uns aber mit den anderen Freiwilligen aus unserem Projekt in Gadag treffen, um eine Familie von zwei Schülern der Schule zu besuchen. Aus Cancona, dem nächst größeren Ort in der Nähe Palolems, geht es per Zug nach Madgaon. Madgaon ist eine unscheinbare Stadt in Goa, die für Reisende lediglich ein Ort ist, wo nach Benaulim, Palolem oder Agonda umgestiegen wird. Wir bleiben eine Nacht in Madgaon und müssen bei der Beschaffung der Zugtickets etwas pokern, da schon alle Tickets verkauft sind, es aber immer am Morgen des nächsten Tages Resttickets gibt. Wir haben Glück und sitzen am nächsten Tag, selbst für indische Verhältnisse, in einem überfüllten Zug. Es ist so eng, dass man zusammengepresst über seinem Rucksack steht und dennoch die Leute an einem vorbei klettern müssen. Wir stehen in der Sleeper Class direkt neben den Toiletten und es stinkt jedes Mal bestialisch, wenn jemand die Toilettentür öffnet. Normalerweise hat man in der Sleeper Class immer einen Platz, aber heute ist das unmöglich. Irgendwann reicht es mir und ich setzte mich zwischen zwei Wagons mitten auf den Boden, was bei den Indern erstaunte Blicke hervorruft. Der Boden ist zwar dreckig, aber immerhin sitze ich und bin außer Reichweite der Toilettengase. Ich sitze dort solange, bis ein Fahrkartenkontrolleur kommt und nach meiner Fahrkarte fragt. Ich gebe ihm meine. Er schaut sie sich eine Weile an. „Sie sind im falschen Abteil! Sie haben eine Fahrkarte für eine niedere Klasse. Sie müssen noch mal was nachzahlen, damit sie hier sitzen dürfen.“ Ich bin belustigt und sage: „Aber ich sitze hier auf einem schmutzigen Boden zwischen zwei Wagons! Dieser Sitzplatz ist eigentlich unter meiner gekauften Klasse.“ Das versteht der Kontrolleur allerdings nicht und zeigt sich nicht nachgiebig. Letztendlich zahle ich achtzig Rupien mehr, um mich in dem Wagon aufhalten zu dürfen. Der Kontrolleur war jedoch alles andere als unfreundlich und führt mich direkt zu einem Sitzplatz, wo ich bis Gadag sitzen bleibe. Die Zugfahrt ist sehr schön, was vor allem an der schönen Landschaft liegt. Der Zug hält auf seiner Fahrt nach Kalkutta auch in Dharwad, wo wir die anderen Freiwilligen treffen, die zu uns in den Zug steigen. Insgesamt dauert die Fahrt von Madgaon nach Gadag ca. sechs Stunden. Für die gesamte Strecke von Madgaon bis Kalkutta braucht er über achtundvierzig Stunden.
Die Familie, die wir besuchen wollen, lebt in einem Dorf zehn Kilometer entfernt von Gadag. In dem Dorf selbst ist wohl vorher noch nie eine „weiße“ Person gewesen und dementsprechend sind die Kinder, die dort leben, fasziniert. Wir werden von der Familie herzlich Willkommen geheißen und werden mit Tee und Essen nur so voll gestopft. Die ganze Zeit, während unseres Besuches, lungert ein dutzend Kinder vor der Tür des Hauses herum und versucht einen Blick auf uns zu erhaschen. Schließlich erbarmen sich Sara und Fréderic, meine Mitfreiwilligen, und gehen zu den Kindern hinaus zum spielen, bis es dunkel wird. Wenn man in Indien jemanden besucht, dann sollte man viel Zeit mitbringen. Es wird viel geredet und überwiegend gegessen. Leider hatten wir an dem besagten Abend nicht viel Zeit, da wir am Abend selbst noch weiter nach Hampi reisen wollten. Drum wurde das Abendessen, was sich wahrscheinlich noch endlos in die Länge gezogen hätte, von uns rapide gekürzt, sodass wir später noch einen Bus nach Kopalla und von dort aus einen Bus nach Hospet, der nächst größeren Stadt in der Nähe des Dorfes Hampi, bekommen konnten. Von Hospet ging es dann per Rikscha weiter nach Hampi.
Nach meinem Urlaub standen Arbeitstage in der Schule an. Häuser mussten renoviert werden oder gar völlig umgebaut werden. Der wichtigste Baustoff ist dabei „Gobba“, Kuhmist und Wasser. Ab und zu wird auch mal Schlamm dazugemixt. Zur Herstellung: Man nehme fünf Kilogramm Kuhmist (Sie muss frisch sein! Man merkt es beim Sammeln, wenn man sie mit den bloßen Händen auf die indischen Paletten hievt. Sie ist dann sehr schleimig und mit einem grünlichen Sekret vermischt.), man mixe den Kuhmist mit fünf Litern Wasser und vermische alles zu einem Brei. Gobba wird für den Bau von Böden oder Wänden benutzt. Man arbeitet, wie immer, mit den Händen. Die handwerkliche Arbeit gefällt mir gut, da dies eine gehörige Abwechslung zum Schulalltag war. Während der Ferien waren keine Kinder in der Schule, bis auf die Schüler, die auf das College gehen, was die Schule ungewöhnlich still machte.
Bei mir hat sich einiges an meinem Arbeitsplan geändert. Mein Day-off ist nun montags. Außerdem unterrichte ich nicht mehr die fünfte Klasse, sondern nun die dritte und vierte Klasse, worüber ich froh bin, da ich nun weniger Schüler habe. Momentan werden auch die Olympischen Spiele geplant, die immer um den Dezember herum exklusiv hier in der Musikschule ausgetragen werden! Dazu wird es aber sicher noch einen Blogeintrag geben.
Auch der Junge ist gebunden, an seine Kaste. Er steuert den Drachen von einem kleinen Wellblechdach aus. Wenn man in den Eingang dieser kleinen Unterkunft blickt, erkennt man, dort wo das Licht hinfällt, eine kleine Kochstelle, ein, aus Seil und Brettern zusammen geflochtenes, Regal und eine, am Boden liegende, Chetai. Dieser Ort ist nicht größer als neun Quadratmeter und ist das Zuhause für eine ganze Familie. Es ist, wie die kleinen Häuser in Kalkeri, bunt angemalt und sieht trotz dieser verschwindenden Größe einladend und freundlich aus. Der Drache vollführt eine Schraube und der Junge, der bereits bemerkt hat, wie ich ihn angaffe, lacht mir zu und bietet mir seinen roten Drachen an. Er trägt eine dreckige, löchrige Hose und ein schmuddeliges blaues Hemd. Sein schwarzes Haar fällt ihm in die Stirn und in seinem Gesicht zeichnet sich, trotz der spärlichen Lebensverhältnisse, die pure Glückseligkeit ab. Um seine Handgelenke trägt er viele Armbänder, die die enge Freundschaft zu einem anderen Menschen symbolisieren. Obwohl der kleine Junge kaum etwas besitzt, bietet er mir seinen einzigen Schatz, den Drachen, zum spielen an. Er ist breit zu teilen, auch wenn es nicht viel ist, was er besitzt. Ich lehne sein Angebot lächelnd ab und gebe ihm zu verstehen, dass ich lieber dem Drachen beim Fliegen zu sehen möchte. Ich würde ohnehin den Drachen in den nächst besten Baum fliegen lassen.
Kontraste, wie dieser mir in einer der Nebengassen von Dharwad begegnet ist, gibt es in Indien in vielen verschiedenen Ausführungen. Sei es ein Bettler vor einem großen Luxushotel oder ein kleines Kind, das uns „Weiße“ im Busbahnhof nach Geld fragt. Aus einer der indischen Kästen heraus zu kommen ist sehr schwer. Meist ist dies nur durch eine Heirat oder ähnlichem möglich. Es ist jedoch nicht so, dass Menschen aus einer der unteren Kästen nicht gesellschaftlich akzeptiert sind. Es ist nur so, dass es meist sehr schwer ist seinen sozialen Standard zu heben. Im „normalen“ Leben hier, hat alles eine feste Ordnung. Jeder findet sich mit seiner gesellschaftlichen Rolle ab, so wie sie ihm gegeben ist. Ein Arbeiter wird stets ein Arbeiter sein und ein reicher Geschäftsmann stets ein reicher Geschäftsmann. Natürlich könnte ein Arbeiter versuchen sich in einer Weise selbstständig zu machen, dies ist meist aber durch das gesamte System nicht möglich und würde gesellschaftlich verurteilt werden. Durch dieses System entsteht des Öfteren auch eine Kluft zwischen Arm und Reich.
Nicht nur das System der Käste bestimmt das tägliche Leben, sondern, wie in fast allen Ländern auch, herrscht das Geld. In der indischen Politik ist Korruption ganz normal. Korruption wird in der Bevölkerung zwar verurteilt und öfters taucht schließlich auch einer aus der Masse an Politikern auf, der verspricht den Staat aus dieser Krise zu führen, doch diese Bewegungen enden meist alle gleich. Sie scheitern. Zumal die Leute öfters selbst in solchen Affären verstrickt sind. Das Geld hat dann doch einen zu großen Einfluss. Korruption findet man überall. Bei der Polizei, in der Politik, sogar bei der Post. Oft macht es keinen Sinn auf gewisse Rechte zu bestehen, denn viele Dinge sind fest in der Gesellschaft verankert und werden von dem Großteil der Bevölkerung getragen. Jeder ist stets auf seinen eigenen Vorteil aus und der Rest ist nicht von Interesse. Natürlich gibt es Ausnahmen, doch die Anzahl derer ist so verschwindend gering, dass der Einfluss auf die Menschen unbemerkt bleibt. Man ist also schließlich gezwungen Dinge wie Korruption einfach hinzunehmen, da diese sich nicht so schnell ändern werden. Geld regiert dann doch die Welt. Als Händler versucht man stets den best möglichen Gewinn herbei zu feilschen und wir Freiwilligen zahlen meist mehr als ein normaler Bürger. Der Korruption folgt also der Betrug. Man bekommt irgendwann ein Gespür dafür, wie viel nun dieser Stoff wirklich wert ist und wie viel man für zehn Bananen zahlen sollte.
Eine Familie, die nicht genug Geld verdient um den Monat zu überstehen, muss schließlich die eigenen Kinder arbeiten schicken. Diese trifft man wieder einmal am Busbahnhof an, wo sie mit Körben umherziehen und billiges Spielzeug, Obst oder teilweise streng riechenden Fisch verkaufen. Es ist klar, dass sie nebenbei nicht zur Schule gehen können. Schließlich besteht für das Kind selbst später die Gefahr, dass es, wenn es älter ist, in eine niedere Kaste absteigt.
Mal ganz abgesehen von den sozialen Missständen, herrschen in Indien weitere gravierende Probleme. Zum einen ist da das riesengroße Müllproblem, das vor allem am Anfang beeindruckend ist. Überall liegt Müll. Am Straßenrand, auf der Straße, auf dem Bürgersteig, in manchen Gärten, einfach überall. Das liegt daran, dass es in Indien keine Mülleimer gibt, woraus man schließlich zurückzuführen kann, dass es ebenso keine Mülltrennung und keine Verbrennungsanlage gibt. Der Müll wird gesammelt und einfach auf der Straße verbrannt. Was das für die Umwelt bedeutet, ist klar. Für mich ist es alles andere als leicht den Müll auf die Straße zu werfen, jedoch habe ich keine Wahl. Was man als Freiwilliger unternehmen kann ist: So wenig Produkte kaufen wie möglich, die aus Plastik bestehen. Wenn man einen Snack oder ähnliches kaufen möchte, besorgt man sich am besten Obst.
Wie schon einmal erwähnt, hat zumindest die Region, wo ich lebe ein Hundeproblem. Hunde vermehren sich hier unkontrolliert. Das hat viele Folgen. Angefangen bei den Impfungen in Deutschland. Der Hauptgrund für die Tollwut Impfung sind die streunenden Hunde. Zwar habe ich noch keinen Hund gesehen der irgendwelche Anzeichen für Tollwut hatte, dennoch halte ich es für gut möglich, dass diese Symptome hier schnell auftreten können. Die Hunde leben unter sehr schlechten Umständen. In den Städten findet man sie oft dort, wo es viel Müll gibt. Sie fressen Plastik und andere Dinge, die sie krank machen. Viele Tiere sind auch verletzt und laufen öfters mit gebrochenen oder ausgerenkten Beinen durch die Straßen. Nicht selten werden sie Opfer durch Revierkämpfe oder werden einfach vom Auto überfahren. Die Menschen hier interessiert das meist nicht, ob sie gerade einen Hund angefahren haben oder nicht, denn sie werden zumindest in den Städten als Parasiten angesehen. Allein die Schule hat sechs Hunde und früher waren es viel mehr. Im Dorf ist es, wie ich finde, unmöglich die Anzahl aller Hunde bloß zu schätzen. Einen Tierarzt, der sich um die Hunde kümmert, wird man hier in der weiteren Umgebung nicht finden.
Dies sind noch lange nicht alle negativen Seiten Indiens. Man könnte bei dem Verkehr weiter machen, der jährlich viel zu viele Todesopfer fordert. Man muss sich aber natürlich stets vor Augen führen, dass Indien ein Land ist, das noch in der Entwicklung steht und, wenn überhaupt, von manchen gerade mal als Schwellenland bezeichnet wird. Es ist falsch Indien politisch oder gesellschaftlich mit Deutschland zu vergleichen. Viele Einflüsse spielen in diese Kategorien ein, wie Kultur oder Menschenbild. Zumal Deutschland auch viele Probleme hat, zwar andere Probleme, die aber genauso von Belangen sind. Denn Deutschland befindet sich wie jedes andere Land im Bestreben ein ideales System zu finden. Ich bin jedoch skeptisch, ob so was, bei der Masse an Menschen, überhaupt möglich ist. Dennoch bin ich froh in Deutschland aufgewachsen zu sein, denn die Kinder hier werden niemals dieselben Möglichkeiten haben, die ich für meine Zukunft habe. Mir ist auch der Wohlstand bewusst geworden in dem ich lebe, an den ich immer gewohnt war, der mir nun aber klar geworden ist. Es ist jedoch auch schön in niedrigen Lebensumständen zu leben, denn dadurch lernt man ebenfalls die kleinen Dinge im Leben zu schätzen. Der rote Drache, der mir in Dharwad begegnet ist, war somit in diesem Moment auch etwas Besonderes.
Mir war diese Situation unangenehm, da ich in solchen Fragen oder Aussagen öfters eine Kritik sehe. Hier interpretierte ich die Aufforderung heraus, mich mehr mit den Kindern beschäftigen zu müssen. Vielleicht ist dies ein Alltagsproblem mit dem man sich nach einem ca. einmonatigen Aufenthalt im Projekt, beschäftigt. Doch mir ist beim Grübeln über dieses Problem etwas Anderes ins Bewusstsein gekommen. Ich glaube, dass man die Erfahrungen, die man hier sammelt, spüren kann. Einer der Gründe warum ich mich für ein solches Auslandsjahr entschieden habe, war der Wunsch durch Erfahrungen zu reifen. Nun habe ich heute zum ersten Mal in diesem Punkt bewusst ein Erfolgserlebnis wahrgenommen. Das klingt vielleicht etwas übertrieben, dennoch habe ich das Gefühl, dass ich ca. vor einem Monat das letzte Mal mein Zimmer als „Kind“ betreten habe. Das ich hier in meinen Entscheidungen und Problemen überwiegend auf mich allein gestellt bin, entwickelt in mir ein neues Bewusstsein. Dennoch werde ich ganz bestimmt nicht als vollkommener Erwachsener wiederkommen, denn das will ich auf keinen Fall. So viel erstmal zur Philosophie.
Wie ihr wisst ist Mittwoch mein sogenannter Day-off, an dem ich meistens nach Dharwad fahre. Wenn ich nach Dharwad fahre, nehme ich meistens den zehn Uhr Bus von Kalkeri nach Dharwad. Da die Musikschule etwas abgelegen des Dorfes liegt, muss ich früher den Marsch zur Dorfmitte antreten. Kalkeri hat keine asphaltierten Straßen, abgesehen von den Straßen rund um den Dorfplatz. Auf dem Weg zum Dorf laufe ich an Reisfeldern und Palmen vorbei und ein kleines Stück durch den Dschungel, bis die ersten kleinen Häuser in Sicht kommen. Der Weg ist vor Allem in der Monsunzeit sehr schlammig und durchsetzt mit Kuhmist. Jedoch wenn einmal die Sonne scheint, dann wird es schnell sehr warm und der Schlamm trocknet sehr schnell. Beim Betreten des Dorfes läuft man meist streunenden Hunden und vielen Kindern über den Weg. Oft knurren die Hunde einen an, doch bisher haben sie noch nicht versucht mich zu beißen. Die Kinder spielen meist und die Erwachsenen gehen ihrer Arbeit nach. Das Spiel, was hier von den Kindern gespielt wird ist eine Art Fangspiel im Team. Viel mehr wird hier auch nicht gespielt, da einfach das Geld fehlt.
Auf dem Markt kaufe ich überwiegend Früchte ein, die allesamt einen super Snack darstellen. Was man hier auf jeden Fall lernt, ist das Verhandeln. Alles andere kaufe ich in einem Supermarkt, in dem eigentlich nur die wohlhabenden Leute einkaufen können, bis auf Nutella, was ich in einem Laden kaufe, der auch viele andere westliche Produkte verkauft. Öfters esse ich dann auch in Dharwad in einem der Hotels zu Mittag.
In ungefähr zwei Wochen beginnen hier die Ferien, die vier Wochen andauern. Ich werde mir zwei Wochen Urlaub nehmen und in dieser Zeit nach Gokarn, Goa und Hampi reisen. Gokarn und Goa sollen mit anderen Ländern die schönsten Strände der Welt haben. Hampi hingegen ist wegen seiner riesigen Tempelanlagen und Paläste, die in der Zeit erbaut wurden, als Hampi noch die Hauptstadt eines sehr wohlhabenden indischen Reiches war. Ich werde zusammen mit Freunden diese Reise antreten, darunter auch Paul und Frederik.
Ich habe in der Zwischenzeit begonnen Hindi zu lernen. Da die Sprache ein anderes Alphabet besitzt, ist aller Anfang schwer. Es macht aber großen Spaß. Hindi werde ich nicht nur alleine lernen, sondern auch mit den anderen Freiwilligen in einer Klasse, die von dem Engländer Woods unterrichtet wird, der hier schon über viele Jahre lebt und auch hier in der Musikschule lebt. Neben Hindi werde ich auch ein neues Instrument lernen: Sitar. An meinen freien Zeiten werde ich nach Dharwad fahren und dort von einem berühmten Sitarspieler unterrichtet werden. Dieser soll auch schon Konzerte in Deutschland, Frankreich, Spanien und in den USA gegeben haben. Seinen Namen habe ich noch nie zuvor gehört und kann mich jetzt auch nicht an ihn erinnern.
Nachdem ich vergangene Woche so begeistert aus Dharwad zurückgekehrt war, wo ich den Start des Ganesh Festes miterlebt hatte, gab das den Anreiz dazu, dass Paul und Frederik so etwas auch erleben wollten. Am Sonntag waren wir ins Kino eingeladen worden, sodass wir das damit verbanden.
Jetzt war da ja noch die Sache mit Ganesh. Nach dem Kino machten wir, wie immer wenn wir in Dharwad sind, ein paar essenstechnische Besorgungen. In diesem Zusammenhang muss ich erwähnen, dass es mir gesundheitlich, schon den gesamten Tag über, alles andere als gut ging. Magendarmprobleme plagten mich schon seitdem wir nach Dharwad aufgebrochen waren. Nach dem Einkaufen trafen wir uns mit Yashwad, einem guten Bekannten aus der Schule, der im Büro arbeitet. Wir besuchten Orte, an denen Abbilder des/der Ganesh standen, die von den umliegenden Bewohnern faszinierend geschmückt worden waren. Dort bekam man den typischen (mega dekorativen) Punkt auf die Stirn und immer etwas Süßes. Der faszinierendste Ort war eine große Statue, wo man hineingehen und ein kleines Theaterstück über den Gott Ganesh (der für Intelligenz steht) betrachten konnte. Drinnen wurden die Frauen von den Männern getrennt und es war alles sehr eng, sodass man stark zusammengedrängt dastand. Ich stand hinter Frederik und Paul an einer der Barrikaden, die die Männer von den Frauen trennten. Es war sehr stickig und warm. Während des Theaterstücks kämpfte ich mit meinem Darm, sodass ich nicht viel davon mitbekam. Gegen Ende der Vorstellung fing mein Körper in der Darmgegend an weh zu tun. Mir wurde schwindelig und plötzlich wurde alles weiß und ein rauschen erfüllte meine Ohren. Ich spürte, dass ich unkontrolliert fiel und hart auf den Boden aufprallte. Dann war alles schwarz. Als ich wieder zu mir kam lag ich seitwärts auf dem Boden. Die Vorstellung war scheinbar vorbei und ein Teil der Leute war bereits draußen, bis auf eine Gruppen von Indern die mich immer wieder ansprachen: “What happend?“ Ich war in diesem Moment nicht fähig Englisch zu sprechen. Das einzige was mir einfiel war: „I don’t know.“ Man stützte mich beim hinauslaufen und brachte mich zu Paul, Yashwad und Frederik, die von dem gesamten Vorfall nichts mitbekommen hatte, da diese vor mir standen und mich beim hinauslaufen nicht gesehen hatten, da ich ja am Boden lag. Sie dachten ich sei bereits draußen. Sie brachten mich zu einem Imbissstand, wo in Teig frittierte Peperoni oder Ähnliches verkauft wird. Dort konnte ich mich setzen und erstmal Wasser trinken. Als es mir schließlich etwas besser ging, gingen wir in ein Restaurant, wo ich zu allererst ein Badezimmer besuchte und mich danach mit Tee und einem Gebäck stärkte. Mir ist noch nie schwarz vor den Augen geworden, doch in diesem provisorischen Theater geschah es und ich war alleine weit weg von zu Hause. Letztendlich kann ich sagen, dass dies, so komisch das auch klingen mag, eine besondere Erfahrung war, die ich nun nicht mehr missen möchte. Ich hatte keine Angst, obwohl ich auf mich allein gestellt war.
Den Rest des Tages versuchten wir noch vergeblich Knaller zu kaufen, da am Freitag Ganesh verabschiedet wird. Die Knaller bekamen wir einen Tag später. Zum Ausprobieren. Krasse Teile! Dagegen sind die Knaller, die in Deutschland verkauft werden, ein Witz. Jedoch sind die hier auch viel unberechenbarer und gefährlicher. Was ist noch erwähnenswert? Am Montag fand, völlig überraschend, der „Teachers Day“ statt. Dort wurden die Lehrer und Betreuer von den Schülern geehrt. Wir alle bekamen Umschläge mit einem Bonbon und einem selbstgemalten Bild. Außerdem wurde für uns gesungen und Gedichte wurden vorgetragen. Am Ende spielten wir noch, vor der gesamten Schule, „Reise nach Jerusalem“.
Jeder Tag ist grün und grau. Grün der Regenwald, grau der Himmel. Grau-grün trifft die Beschreibung eigentlich schon ziemlich genau. Zurzeit herrscht hier die intensivste Monsunzeit. Es ist verhältnismäßig kühl und jeder Tag wird vom platschen der Regentropfen, die vom Rand des Daches fallen, begleitet. Manchmal wird es auch im Haus nass, immer dann, wenn die Affen über das Dach preschen und dabei die Dachplatten verschieben. Der Boden ist überall glatt und matschig und letzteres ist ein nerviges Problem. Wer weiße Sachen zur Monsunzeit mitnimmt, muss damit rechnen, dass diese niemals mehr richtig sauber werden. Der Matsch ist widerspenstig und ist überall. Die Füße sind stets voll davon. Zum Glück trocknet er, im Gegensatz zu allem anderen, sehr schnell. Die Luft ist sehr feucht und alles ist klamm. Man muss alle Kleidungsstücke öfters tragen und Dinge wie Rucksäcke oder ähnliches überprüfen, dass diese nicht anfangen zu schimmeln. Man hängt alles am besten an einem Nagel auf, damit so wenig wie möglich Kontakt zu feuchten Boden hat. In der Monsunzeit entwickeln sich die Moskitos prächtig und man muss sich an das ständige Juckgefühl (besonders an den Füßen) einfach gewöhnen. Ebenso kann es vorkommen, dass man des Nachts von Fröschen oder anderem Getier an seiner Schlafstätte besucht wird. An diesem Punkt angekommen, muss ich meine Liebe zu meinem Moskitonetz kundtun, welches mir einen ungestörten Schlaf beschert, der mir sehr am Herzen liegt. Wie ihr seht, bin ich auf gutem Wege mich hier einzugewöhnen….
Die Tage scheinen so langsam immer schneller zu verstreichen. Ich sitze nun in meinem Zimmer auf der Chetai (einem geflochtenen, robusten Teppich, der an eine Strandmatte erinnert) und schreibe diesen Eintrag vor, da wir seit Tagen kein Internet mehr haben. Heute haben wir den 02-09-2011, um hier mal ein Datum einzubringen. Ich glaube, dass ich mich so langsam in den Alltag einfinde. Morgens wird zu unterschiedlich Zeiten in der Woche aufgestanden. Wenn ich mit „Plate Check“ an der Reihe bin, geht der Tag für mich um 7:45 Uhr los. Morgens beim sog. „Plate Check“ werden die Kinder beim Händewaschen beaufsichtigt und nach dem Essen werden die Teller auf ihre Sauberkeit überprüft, da jedes Kind seinen benutzten Teller nach dem Essen selber waschen muss. Ansonsten wird erst zum Meeting aufgestanden, das zwischen 8:30 Uhr und 8:45 stattfindet. Momentan ist Jay (unsere Projektleiterin) für zweieinhalb Wochen in Frankreich, was bedeutet, dass das Meeting ausfällt und ich genüsslich bis 9:30 Uhr schlafen kann. Morgens lege ich meistens ein zweites Frühstück ein, mit Nutella, Honig, Erdnussbutter und Toast. Trotz dieser Mahlzeit passt die engste Lasche meines Gürtels nicht mehr richtig, was allerdings nicht weiter besorgniserregend ist, da die vorletzte Lasche meines Gürtels auch in Deutschland nie richtig gepasst hat. Das Essen hier war anfangs etwas gewöhnungsbedürftigt, da es zu jeder Mahlzeit Reis und eine gewisse Schärfe gab. Dennoch habe ich mich soweit an das Essen gewöhnt und es wird auch ständig von Seiten der Schule, mit ihren beschränkten Möglichkeiten, versucht, mit so viel Abwechslung wie möglich zu kochen. Soweit geht es mir also gesundheitlich gut. Nach dem Frühstück geht die „Extraclass“ los. „Extraclass“ bedeutet, dass dort die schwachen Schüler Nachhilfe bekommen. In einer solchen Klasse sind maximal drei Schüler, was gewährleistet, dass man sich intensiv um diese Schüler kümmern kann. Die Extraclass beginnt um 10:30 Uhr.
Vorher haben die Kinder noch Musikunterricht, für den sie teilweise schon um 4:30am aufstehen müssen. Die Klassen die ich dann am Tag selbst unterrichte sind zu unterschiedlichen Zeiten. Die späteste Klasse habe ich freitags um 16:00 Uhr. Eine Schulstunde dauert hier vierzig Minuten. Später bin ich dann noch in der „Bücherei“, einem zweiräumigen Haus mit zwei Bücherregalen und einer Spielzeugkiste, wobei letztere von den Kindern begehrter ist. Nach einer guten Stunde habe ich dann meistens nur noch den Plate Check gegen 19:30 Uhr zu erledigen. Ich habe nicht immer die dritte und fünfte Klasse an einem Tag zu unterrichten, was bedeutet, dass ich zwischen den Stunden relativ viel Freizeit habe. Zudem muss man den Mittwoch und Sonntag aus dem alltäglichen Ablauf herausnehmen, da der Mittwoch mein wöchentlicher freier Tag ist und der Sonntag für Lehrer generell überwiegend frei ist.
Gestern und Vorgestern hatte ich frei, da das Ganesh Fest stattfand. Ganesh ist in Indien einer der „prominentesten“ Götter. Er sieht aus, wie eine Mischung aus Elefant und Frau. Gestern war der Beginn des Festes, was sich über mehrere Tage hinzieht. Morgens hatten wir ein kleines Fest in der Schule. Zu Beginn werden die Götter Statuen von der Werkstatt, wo sie gefertigt werden, abgeholt. Das scheint eine gewisse Tradition zu sein. Zwei Tage vor dem Start des Festes richteten Schüler in einem Klassenraum alles für die Statue her. Es wurde alles sehr pompös geschmückt und verziert. Beim Abholen der Statue bildeten alle Beteiligten eine Art Marsch, der mit Trommeln begleitet wurde. Es wurde getanzt und gesungen und die gesamte Zeremonie dauerte ca. zweieinhalb bis drei Stunden. Die Statue in der Schule war recht klein. Ich hatte gehört, dass es in den großen Städten noch bombastischere Zeremonien geben solle und da ich eh noch ein paar Lebensmittel kaufen wollte, bin ich alleine nach Dharwad gefahren. In DharwadNutella zu kaufen gab, war das einzige was mich im Nachhinein gestört hat.